Un pseudohistoriador catalán defiende que un leridano inventó la tortilla de patatas en el siglo XIII

Se ha escrito mucho sobre la tortilla de patatas, desde si ha de ser con o sin cebolla hasta su origen. Sobre esto último, se cuenta que en 1835, durante el sitio de Bilbao en la I Guerra Carlista, el general Tomás de Zumalacárregui, buscaba un alimento barato y nutritivo para sus hombres. Dicen que se detuvo en un caserío navarro y una campesina humilde, que no tenía más que huevos, patatas y cebolla, improvisó un revuelto que terminó siendo la tortilla.

Antes, el Memorial de Ratonera conserva un escrito anónimo remitido a las Cortes de Navarra en 1817. El texto denuncia la precaria alimentación de los campesinos, mencionando que las mujeres tenían que hacer milagros para alimentar a familias numerosas con muy pocos recursos. En un fragmento se lee: «Dos o tres huevos en sartén para cinco o seis, porque nuestras mujeres saben hacerlas grandes y gordas con pocos huevos, mezclando patatas, atapurres de pan u otra cosa».

En Villanueva de la Serena, el científico del CSIC Javier López Linage encontró un documento de 1798 en el que Joseph de Tena Godoy y el marqués de Robledo buscaban un alimento barato para combatir el hambre. En este texto se menciona por primera vez una especie de pan de patatas frito en sartén con huevo, muy similar a la tortilla actual. Sin embargo, la mención más antigua aparece en el documento sobre Agricultura General y Gobierno de la Casa de Campo de 1767, donde ya se mencionan tortillas hechas con patatas.

Una teoría delirante

Lo que acabamos de explicar es que, a pesar de ser hoy un plato tradicional de la cocina española, su origen es humilde y se cocinaba para aplacar el hambre. Esto demuestra que la patata, desde que se trajo de América, ha salvado del hambre a muchas personas de toda Europa.

Todo esto está muy bien, pero no para Joan Barris Rosique, vinculado al polémico Institut Nova Història (INH). Como pseudohistoriador –se desconocen sus estudios– se ha especializado en denunciar una supuesta manipulación documental por parte del Estado español desde el siglo XV, y en la reivindicación de la gastronomía catalana como la base de la cocina moderna europea.

Una de estas teorías está vinculada con la tortilla de patatas. En sus conferencias acredita que fue un invento de un cocinero de Lérida en el siglo XIII. Para darle consistencia habla de un recetario de 1324, llamado Llibre de Sent Soví, en el que se establecen las bases de la cocina mediterránea antes de la llegada de los productos de América.

Sin embargo, en dicho libro no se habla de tomates, patatas, chocolate ni pimientos. Si nos centramos en la patata, este tubérculo no llegó a Europa hasta después del descubrimiento de América en 1492. La primera evidencia de su cultivo en España data del 1570 en Sevilla. En esa época era una planta ornamental o para dar de comer a los animales. No es hasta el siglo XVIII cuando entró en las cocinas y la alimentación humana.

Estamos hablando de casi 400 años después del Llibre de Sent Soví cuando la patata entró en el consumo humano. La hazaña de Barris, por así decirlo, solo está al alcance de un separatista catalán. El libro citado habla de preparaciones con huevos con hierbas aromáticas, cebolla o verduras locales y salsas espesas. Es cierto que en la Edad Media se utilizaban nabos, castañas, chirivías o pan para espesar o acompañar huevos batidos, pero habría sido imposible usar patatas.

Otras recetas

Esta no es la única teoría defendida por Barris para demostrar que la gastronomía catalana es la base de la cocina moderna europea: también asegura que la herencia catalana está detrás del éxito de la gastronomía francesa y la italiana, con chefs catalanes en la corte de Nápoles durante el reinado de Alfonso el Magnánimo. Asimismo, señala que algunas salsas y guisos franceses ya clásicos son evoluciones de recetas descritas en el Llibre de Sent Soví.

La mayonesa también formaría parte de la usurpación histórica de España contra Cataluña. Aunque esta salsa es originaria de la isla de Menorca, Barris defiende que es la evolución técnica de salsas catalanas mucho más antiguas, como el alioli o el almadroc. Antes de la llegada de los franceses a la isla, en 1756, se elaboraba una salsa similar llamada alioli bo, que al ajo y aceite incorporaba huevo para suavizar la mezcla. La teoría de Barris es que los franceses robaron la receta y le dieron un nombre francés para borrar su rastro catalán en la cocina internacional. Le pusieron el nombre de salsa Remoulade y desapareció el de mayonesa.

Hemos dicho que muchos productos empezaron a consumir después de 1492. Para el común de los mortales sí, pero no para Barris. Este afirma que en antiguos recetarios catalanes ya se habla del pimiento, el tomate y el chocolate. ¿Cómo es eso? Según él, los comerciantes catalanes ya comercializaban en esa zona mucho antes que Colón llegara allí.

Aparte del libro anteriormente citado hay otro, el Llibre del Coch de 1520, que es fundamental para demostrar que Cataluña dictaba la moda culinaria de Europa. Barris afirma que este libro fue traducido al castellano por orden del rey para que la corte de Madrid pudiera aprender a comer al estilo catalán, lo que según él demuestra la superioridad técnica de la gastronomía catalana de la época.

Finalmente habla de la picada y el sofregit. Barris afirma que el concepto de sofregit -sofrito de cebolla y tomate- y la picada -majado de frutos secos y pan- son inventos técnicos catalanes que permitieron la creación de salsas complejas en toda Europa, sustituyendo a las salsas medievales más pesadas basadas en el vinagre o el agraz.