La guerra del roscón de Reyes contra el panetone ya tiene un claro vencedor

En diciembre de 2022, la RAE incorporó al diccionario la palabra panetone reflejando no solo la evolución natural del idioma, sino también cultural y gastronómica. La definición no contentó a todos. «Bollo navideño de origen italiano, de consistencia esponjosa y en forma de cúpula, generalmente relleno de pasas y frutas confitadas». Hubo pasteleros ofendidos por considerarlo como un simple bollo, ante la complejidad que según ellos entraña la receta. En cualquier caso, lo sustancial venía en reconocer la fiebre que se había desatado en España por un postre navideño creado en Italia. Su consumo se disparó en nuestro país en los últimos años multiplicándose por diez desde 2014 y entrando en guerra directa con el roscón de Reyes, el pastel que endulza nuestra Navidad y reina en las mesas cada 6 de enero, día de la Epifanía del Señor.

The Times publicó este miércoles un análisis sobre cómo el esponjoso pastel italiano había comenzado a ganar relevancia en España, recogiendo la opinión de Bieito Rubido, director de El Debate, en su columna La amenaza del panettone. «Detrás de una aparente cuestión menor se esconde una profunda reflexión acerca de cómo la cultura española se defiende de las invasiones extranjeras, incluso en la gastronomía», escribe. Un ejemplo más de cómo nuestro país absorbe tradiciones como Halloween, que lleva a los españoles a «comprar lo que viene de fuera», a la vez que erosiona lentamente las señas de identidad nacional.

El periódico británico no solo documenta cómo el panetone ha ganado influencia en España compitiendo contra el roscón de Reyes, sino que además corona a un vencedor. La crítica gastronómica de The Times, Hannah Evans, menciona en primer lugar la estacionalidad de ambos productos, uno consumido el 6 de enero y algunos días antes, y otro como postre asociado a la Navidad en general. Sin embargo, asegura que varias panaderías de Reino Unido se han unido a la moda del roscón «en un esfuerzo por difundir la alegría festiva española entre los británicos y unirse a las tradiciones eclesiásticas». Menciona en concreto Baking Love, en el norte de Londres, regentado por Miriam Hernández. Sostiene que recibe pedidos de roscón durante todo el año a 30 libras la pieza con 14 porciones. En cuanto al panetone, alaba la labor de Mitshel Ibrahim, fundador de Forno, la mejor panadería italiana de la capital británica, a su juicio.

Entonces, ¿cuál gana? Hannah Evans se queda con el roscón de Reyes por su componente novedoso. «En comparación con el sobreexpuesto panetone que te regalaron en Navidad (y luego se lo diste a tu vecino, niñera o familiar), este pastel festivo español es relativamente un nicho, ¡buena suerte tratando de encontrar uno antes de diciembre!», escribe.

El roscón de Reyes se elabora con una masa dulce dispuesta en forma circular y se decora con fruta escarchada, azúcar y almendras. El original es sin relleno, pero poco a poco se incorporó la nata y luego la trufa. «No todos vienen rellenos de crema, pero por suerte para mí el que Hernández me ha hecho sí. La masa dorada es húmeda y brillante, está cubierta con azúcar perla crujiente y rellena con la crema Chantilly más increíble y aireada, que la hace suave y ligera en todo momento».

Parece que los españoles coinciden con Hannah Evans porque esta Navidad hemos consumido unos 30 millones de roscones de Reyes. Una cifra que no ha caído respecto a los últimos años. Y si quiere tomar un buen panetone sin sentir que traiciona del todo a su patria debe probar el Izadittone, elaborado en las bodegas Izadi, en el corazón de la Rioja Alavesa, a base de crema de orujo de las propias uvas de su viñedo.